Одной из моих главных целей в Юньнани был двухдневный трекинг по Ущелью прыгающего тигра (Tiger Leaping Gorge ) от деревни Цяотоу.

Ущелье прыгающего тигра (Hutiao Xia, Хутяо Ся ) находится на севере провинции Юньнань — это одно из самых глубоких ущелий в мире, с глубиной 3900 м и протяженностью 16 км, зажатое между снежными горами Хаба Шань на западе и Юлон Сюэшань на востоке. Ущелье хорошо натоптано, а каждые 2 часа на пути встречаются гестхаусы и можно остановиться в них, по желанию.

За 1 световой день маршрут пройти, наверное, можно, но не просто.

Лучшее время для посещения — конец мая — начало июня, когда все цветет.

Как добраться до Ущелья прыгающего тигра

Из Дали и Лицзяна ходят регулярные рейсы в Шангри-Ла (Джондян), почти каждый час в течении дня. Есть также несколько рейсов из Куньмина в Шангри-Ла. Все автобусы в Шангри-Ла могут идут через Цяотоу и могут сделать здесь остановку. После этого останется свернуть в сторону ущелья, и через 50-100 метров вас перехватят продавцы билетов, настойчиво указывая на тур.центр ущелья.

Стоимость посещения Ущелья Прыгающего тигра

70 бат обычный и 35 бат студенческий. Упросить бесплатно, скорее всего, не выйдет, а на утверждение, что нет денег, могут сказать, что и не пустят в ущелье, т.к. нужны средства, чтобы переночевать. Палатка и спальник не убеждают кассиров в вашей благонадежности и проще купить билет, чем спорить с ними.

2 часа в ущелье

Так вышло, что я приехал в Ущелье Пригающего Тигра из Дали с расстройством желудка, из-за чрезмерно острой пищи. И не успел купить входной билет, как ко мне подошел парень и предложил поехать с его компанией. Они вчетвером приехали аж из Синьцзяна на машине.

Я согласился, но хотел проехать только до начала маршрута наверх, но пока соображал, мы проскочили нужный поворот, а через 5 минут были уже далеко.

Так, я поехал смотреть ущелье по пути организованных туристов.

Основная и фактически единственная достопримечательность в таком случае — самое узкое место реки с очень сильным и бурным потоком — именно здесь, по преданию, и перепрыгнул тигр.

Место, конечно, красивое и грандиозное по масштабам, но слишком туристическое и, пожалуй, немножко скучноватое.

Здесь 2 тигра.

Один — на другой стороне реки и не понятно, как туда попасть. Наверное, где-то есть мост.

Посетив это место, я, наверное, увидел лишь 1/5 часть здешних красот. Чтобы действительно оценить красоту ущелья, нужно пройти его пешком. На обратном пути, когда мы ехали в сторону входа/выхода, я решил ехать с ними в Лицзян. Ущелье осталось непройденным, зато есть для чего вернуться в эти края еще раз.

Лицзян — древний город на чайном тибетском пути

Как и Дали, Лицзян имеет древнюю историю важного пункта на пути караванов знаменитой Дороги чая и лошадей, когда на протяжении сотен лет китайцы поставляли чай из Юньнани в Тибет, а получали лошадей в качестве оплаты.

Сейчас же Лицзян — один из самых популярных туристических городов южного Китая, посещаемый более 5 млн. чел в год.

Добраться до Лицзяна

На самолете: из Куньмина, Чэнду, Пекина, Шанхая, Шенчженя, Гуанчжоу и Сышуаньбанна. Это неполный список.

На автобусе с одной из двух автостанций: с Главного автовокзала Кеюньчжань (Keyunzhan) на юге города в Куньмин, Лугу Ху, Сягуань (Дали), Нинлан, Цяотоу, Чжондянь (Шангри-Ла) и с экспресс-автостанции Гао Куай Кеюньчжань (Gao Kuai Keyunzhan) на севере в Куньмин, Сягуань (Дали), Лугу Ху, Чжондянь (Шангри-Ла).

На поезде в Куньмин и Дали несколько рейсов в день, включая несколько фирменных лицзяновских двухэтажных. Расписаны они в тематические лицзяновские этюды, а стюардессы носят забавные фирменные фартуки-юбки.

По городу

На автобусах можно объехать вокруг Старого города за 1 юань.

Из центра на прямом автобусе или с пересадкой можно добраться до ж/д станции за 30-45 минут, в зависимости от загруженности дорог. До аэропорта ходят рейсовые автобусы с междугородней автостанции и от офиса CAAC.

Старый Город Лицзян

Официально вход в город стоит 80 юань. На некоторых постах внутри города могут проверить билет. При оплаченном билете вы можете посетить некоторые платные достопримечательности на территории Старого города, включая Парк у пруда Черного дракона. Но после 7 вечера на второстепенных входах проверяющие пропадают, и никто не помешает пройти в город бесплатно.

Парк у пруда Черного Дракона

Парк у пруда Черного Дракона — Хейлонтань Гонгюань (Heilongtan Gonggyuan) — парк с шикарным видом на гору Слон Сюэшань (Снежная гора Нефритового дракона), если вам повезло с погодой. Мне не повезло, в Лицзяне все время накрапывал дождик, и небо было затянуто плотной пеленой. Вид был весьма скромный.

Народность наси

На протяжении 1400 лет Лицзян является домом для 286000 жителей народности наси или нахи (Nakxi или Nahi). Наси произошли от этнического тибетского племени цян. Несмотря на то, что правителями наси были мужчины, всем остальным управляли женщины (некий скрытый матриархат).

Матриархат наси каким-то чудесным образом соседствовал с лояльным отношением к любовным связям мужчин. Система чажу (azhu, буквально «основанная на дружбе») подразумевала, что пары могут вступать в близкие отношения и даже заводить детей без брака. Дети принадлежали матери и признание отцовства не было принципиальным. Мужчина оказывал семье поддержку, но только во время отношений, а после их окончания заканчивалась и любая материальная помощь.

Религиозное здание народа наси

Сильная позиция матери в жизни наси отразилась и в их языке.

Существительные усиливают свое значение, если к ним добавить слово, означающее женский род. Например, камень, если к нему добавить «женский», становится валуном, а если прибавить «мужской», то выходит «калачный камешек». Вот такой вот незначительный мужской род в культуре наси.

Традиционная одежда наси особенно хорошо видна у женщин: с характерными синими беретами и фартуками, которые они носят и в обычной жизни.

Павильон Взгляда в прошлое

Вангу Луо — павильон Взгляда в прошлое — возвышается на холме в западной части Старого города. Судя по описанию, павильон обладает уникальным дизайном с десятками четырехэтажных колонн из столетних деревьев с севера Юньнани.

Требует отдельного билета в 35 юань.

Не обязательно посещать павильон, чтобы полюбоваться видом на город, открывающийся с этого холма. В нескольких кафе на холме есть отличный вид, откуда можно сделать фотографии, не обязательно даже покупать что-либо.

Площадь старого рынка (Сифан Цзе, Sifang Jie). Ранее излюбленное место торговли наси, сейчас — переполненное место торговли сувенирами, мяса и йогурта из молока яков.

Если повезет, можно посмотреть, как женщины, одетые в танцуют современные китайские танцы.

Вплотную к площади примыкает главная водная артерия города — река Ю, с множеством изящных мостиков. Пожалуй, набережная реки и еще несколько старых узких улочек являются самой приятной частью Старого Лицзяна.

Где остановиться и поесть в Лицзяне

Наверное, половина из всех домов в старом городе — это гестхаусы и отели, среди которых большая часть принадлежит наси. Есть и бэкпекерские хостелы с общими комнатами и дешевые отели. Самая дешевая комната (в не очень хорошем состоянии) обойдется в 50 юань за ночь.

Еда в Лицзяне представлена большим выбором ресторанов наси и китайской кухни. Но из-за весьма высоких цен я ничего не пробовал и не могу похвастаться хорошим знанием блюд наси.

По описаниям, весьма хороши Баба (Baba) — местные фирменные пшеничные лепешки наси с начинкой или без. «Омлет наси» с козьим сыром, помидорами и яйцами и «сэндвич наси» — те же ингредиенты между двумя пшеничными лепешками.

Повсеместно продают разнообразные слоенные пирожки с начинкой из цветов , включая розу, чаще всего, в упаковке от 20 юань (5 юань) или по 10 юань за штуку. 10 юань — это явно завышенная цена за небольшой пирожок со сладкой начинкой. Во многих местах эти пирожки лежат нарезанными для дегустации.

Козий сыр наси — сыр в виде маленьких шариков или кубиков с невыраженным козьим вкусом в упаковке по 20 юань. Этот сыр также часто нарезан для дегустации — попробуйте, прежде чем покупать. Мне он показался слишком сухим и практически без вкуса.

Есть возможность попробовать мороженое из козьего сыра, но погода стояла не жаркая, и я его пробовать не стал.

В местных лесах, между Дали и Лицзяном, растет много разных грибов и, должно быть, здесь немало блюд из них.

Зато я попробовал — здесь он довольно густой и умеренно сладкий, и очень вкусный.

Хотя цена на него, как и везде по Китаю, высока — 8 юань за небольшую бутылочку. Возможно, где-то в деревнях, где его производят для собственных и соседских нужд, можно купить такой йогурт совсем без сахара и по умеренной цене.

О моей сложной миссии

В Китае, без знания языка, найти такие места (например, деревни и дома, где производят нестандартные напитки по семейным рецептам) и другие редкие места, продукты и напитки — нетривиальная задача, посильная далеко не каждому. При наличии денежных средств и/или друзей задача упростится.

Знание языка, наличие денег и/или связей — главные постулаты успеха в Китае, в принципе.

Приблизительно в 100 километрах к северо-западу от древнего города Лицзяна, между Снежной Горой Нефритового Дракона (Yulong Xueshan) и Снежной Горой Haba (Haba Xueshan), расположено Ущелье Прыгающего Тигра. Со всех сторон его окружают заснеженные горы. Ущелье настолько узкое, что кажется что его стены поднимаются в высь вертикально. Оно является вторым по глубине ущельем в мире и состоит из 3 секций - верхней, средней и нижней. Ширина ущелья в верхней секции самая узкая - всего 30м, здесь находится устье реки Золотого Песка (Jingsha). На середине реки расположена «Скала Прыгающего Тигра» длиной 13м. Легенда гласит, что однажды тигр, преследовавший добычу, перепрыгнул это ущелье, используя скалу, лежащую в реке.

Поскольку река втекает в среднюю секцию, ее уровень постепенно понижается на 100 метров, а ее течение увеличивается до огромной скорости. Здесь воды стремительного течения врезаются в большие, острые скалы и, падая вниз, образуют водовороты. Но самое захватывающее зрелище горные водовороты устраивают в третьей, самой низкой секции ущелья.

Утесы, окружающие эту секцию еще более круты и намного более опасны. Здесь речные завихрения и повороты создают высокие волны, которые с пеной и брызгами разбиваются о склоны горы.

Ущелье протягивается в длину приблизительно на 15 километров, что предоставляет прекрасную возможность испытать себя в рафтинге. Тем, кто предпочитает экстремальному спорту спокойный отдых, можно мирно «подрейфовать» на плоту в секции с медленным течением.

Кроме того, это один из самых знаменитых треккинговых (горных пешеходных) маршрутов Китая. Поднимаясь в гору по пешеходной тропе, вы увидите великолепные пейзажи - снежные вершины и ярко-голубое небо над головой, лес с одной стороны и водопады с другой. Тропы размечены указателями, которые помогут вам разобраться, куда следует идти и где можно передохнуть или остановится на ночь (по маршруту тропы находится несколько гестхаусов).

На тропе вы встретите некоторых представителей местной народности наси или и, которые за отдельную плату предложат вам свою помощь в сопровождении и переноске ваших вещей.

Весь маршрут — 22 километра — можно легко и приятно проделать за три дня с двумя ночевками. Не забудьте позаботиться о месте для ночлега до наступления темноты, так как освещение на тропе не предусмотрено.

Отправляясь в Ущелье Прыгающего Тигра, не забудьте фото- или видеокамеру - пейзажи ущелья действительно стоят того, чтобы запечатлеть их на долгую память. Обувь должна быть удобная, а еще лучше непромокаемая. Если вы собираетесь пройти по одному из горных маршрутов, приобретите карту Ущелья. Они продаются в кафе и ресторанах в Линцзяне. Не отправляйтесь в Ущелье в плохую погоду, особенно в дождь, потому что в горах возможны сели и оползни.

Само название, ущелье прыгающего тигра, будто бы взятое из среднего пошиба китайского фильма, происходит от красивой легенды. Охотники преследовали тигра и гнали его к Яндзы, но в самом узком месте ущелья, где ширина 30 метров и по середине над водой возвышается огромный камень, тот ушёл от погони, перепрыгнув реку. Если предположить, что это правда, то совсем неудивительно, что уже много веков подряд люди пересказывают друг другу эту историю. Потому что река в этом месте способна за несколько секунд перемолоть не то что тигра, или пару охотников, а целое стадо слонов.
Впрочем, сейчас место, где прыгал недобитый тигр, не очень интересно - именно туда по отличной асфальтовой дороге привозят китайских туристов, а значит, нам стоит держаться подальше. Самое лучшее это пройтись по верхней тропе - от деревеньки к деревеньке, то опускаясь, то поднимаясь идет горная дорога, по которой только пешком. Прямо на тропу падают водопады, на деревьях зреют грецкие орехи, на склоне заросли бамбука, из которого получаются очень удобные трекинговые палки.
Ни палаток, ни спальников не нужно. Это такой простой трекинг, для пенсионеров. По пути регулярно попадаются гестхаусы, где можно пообедать и переночевать. Здесь же, если верить британским ученым известному английскому путешественнику Майклу Пэлину, находится туалет, из которого открывается лучший в мире вид. Только ради этого уже стоит ехать в Китай.

Идешь все время по тропе, кое-где более натоптанной, где-то менее. Иногда она забирает серпантинами вверх, набирая сразу метров по 500, но большей частью довольно ровная.

Тропа вслед за горами то уходит в глубь, то наоборот выходит уступами к обрыву, откуда как правило всегда открывается красивый вид.

Вот в таких местах туземцы любят устраивать поборы, расчистят тропку к выступающему мыску, и берут деньги ни за что.

Время от времени тропа выводит к деревушкам. Крестьяне большей частью живут простой жизнью, но есть и те, что переключаются на обслуживание туристов. Устраивают гестхаусы, магазинчики, выходят на тропу с бутылками холодной воды и энергетиками на продажу. То, что должно якобы сделать маршрут приятней и легче, в конечном итоге только вредит. Потому что чем больше туристов, тем больше комерции, а чем больше комерции, тем меньше туристов.

Но пока вполне себе традиционная жизнь - в домах перчик и кукуруза сушатся, стоят мешки с грецкими орехами, все самодельное, крыши черепичные

Знаменитый "самый лучший на небе и на земле" вид из сортира

Наверное было бы очень романтично сидеть там, держась за руки, и любоваться закатом

Кое-где тропа идет через заросли бамбука

И даже под водопадом

На этой странице:

Ущелье Прыгающего Тигра — один из самых популярных, известных и действительно достойных внимания треккинговых маршрутов в Юннани. Проходит он, что характерно, по узкому ущелью прямо над шумящей внизу Янцзы на полпути между Лицзяном и Шангри-Ла.

Ущелье Прыгающего Тигра (Hutiao Xia, 虎跳峡) является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и числится среди самых глубоких каньонов мира (глубина его до 3800 м). Здесь пока еще маленькая и злобная горная Янцзы протискивается между двумя пятитысячниками, которые периодически кидают в речку огромные камни. Согласно легенде, однажды преследуемый охотником тигр перепрыгнул Янцзы через один из таких камней (ширина речки в том месте все равно больше 20 метров, так что тигр был видимо летающий), и ущелье стали называть в честь этого прыжка.

Длина стандартного треккингового маршрута по Ущелью — 22 км. Проходится он обычно неспешным шагом за 2 дня (по факту за полтора, а спортсмены могут пробежать, не глядя по сторонам, и за один). Но ущелье на этом не заканчивается, и, если есть время, можно пройти дальше — до деревень Walnut Grove, Baju или Baishutai. Мы так и сделали и провели в Ущелье два полных дня и две ночи.

«Треккинг» в данном случае наверное слишком громкое слово — маршрут скорее прогулочный, с двумя более-менее сложными участками: резким набором высоты в 600 метров в первый день и не менее резким спуском к самой Янцзы — во второй. Большая часть маршрута проходит на высоте около 2500 метров, так что горняшки можно не бояться. Однако даже в теплое время года стоит запастись теплыми вещами (на нас в середине октября были флиски и ветровки) — утром и вечером в ущелье холодно. Обувь подойдет любая кроме шлепок, на подъемах и спусках местами не хватало треккинговых палок, очень уж в было с ними хорошо =))

Помимо природных красот, Ущелье Прыгающего Тигра ценно тем, что в нем совсем нет китайцев. Как страна еще не победившего офисного рабства, Китай не приемлет никаких физических усилий на отдыхе. Среднестатистический китаец вкалывает как проклятый весь год ради недели отпуска, но зато уж в эту неделю он будет отдыхать как король и сорить деньгами направо и налево. Тащиться 20 км по горам с рюкзаком без еды и воды? Нет уж, увольте. Поэтому на маршруте одни фаранги (простите, лаоваи).

Как добраться из Лицзяна в Ущелье

Билеты на автобус или минибас в Цяотоу можно купить в любом гестхаусе Лицзяна (аналогично, я думаю, и в Шангри-Ла). Там же можно оставить лишние вещи, либо организовать их доставку в конец машрута (обычно в Tina’s Guesthouse), если вы собираетесь ехать дальше.

Важно: По приказу партии буквально несколько месяцев назад город Цяотоу был переименован в Хутяо Ся («Ущелье Прыгающего Тигра»). На всех картах он теперь обозначен как Hutiaoxiazhen.

Как и все прочие мало-мальски достойные примечательности Китая, Ущелье Прыгающего Тигра платное (вход стоит 65 юаней, $10). Сей факт вызывает лютый баттхерт у всех бэкпэкеров, которые давно изобрели здесь новый вид спорта: «посмотри что-нибудь нахаляву, ни копейки проклятым коммунистам». Так вот, на тему бесплатного попадания в Ущелье писаны сотни трудов: бывалые пользователи советуют лезть под мостом через горную речку, обходить КПП верхами по скалам и использовать шапку-невидимку. Мы же, к сожалению, шанса испробовать все это на собственной шкуре были лишены. Нас обилетили прямо в автобусе. Так что из реальных шансов бесплатного проникновения за КПП мне видится один: приехать в Цяотоу вечером после 6 (когда КПП уже закрыт), перейти на ту сторону и заночевать в ближайшем гестхаусе — благо, пара их есть прямо в самом начале тропы.

Как уехать из Ущелья в Лицзян

Основной генератор транспорта из Ущелья — Tina’s Guesthouse. Существуют очень противоречивые сведения о наличии автобусов оттуда после 16 часов. Это значит, что во второй день к этому времени нужно будет уже пройти всю вторую половину трека, спуститься вниз к порогам (если вы хотите их посмотреть) и вылезти обратно, иначе придется добираться до Цяотоу на попутках или дорогом такси (ну или пешком часа за 3). Из Цяотоу в Лицзян или Шангри-Лу вечером уехать не проблема.

Итак, наш трек. Для лучшего понимания масштаба бедствия добавляю хронометраж.

8:00 — стартуем из Лицзяна

Рассвет с балкона нашего геста.

Все небо заволокло тучами и откуда ни возьмись пошел дождь. Ну ладно, мы привыкли, часто выезжаем в дождь — хорошая примета!

По дороге — остановка на завтрак. На заднем плане наши пердобусы.

А вот и Янцзы, уже пробравшаяся через ущелье.

10:30 — выходим на тропу войны из Цяотоу

После КПП найти тропу несложно, да и вообще блуждать на маршруте особо негде — тропа везде одна. Автобусный народ постепенно рассредотачивается на тропе, так что дышать в затылок или наступать на пятки никому не приходится. Несмотря на довольно большое количество народу в ущелье, почти все идут в одном направлении и толпы на маршруте не наблюдается.

Пики Горы Нефритового Дракона, которые будут сопровождать нас два дня.

Постепенно лезем вверх, оставляя китайскую пастораль внизу.

Огромный минус моей хваленой беззеркалки — отсутствие нормального видоискателя. При ярком освещении на экране вообще не видно работу полярика и половина кадров получаются засвеченными =((

Ущелье наконец-то становится похоже само на себя.

С приходом туристов в Ущелье местные жители стали изобретать способы отъема денег у населения разной степени честности.

Вот, например, натуральный «ремонт провала» — чуваки построили на тропе какую-то «viewing platform» из говна и палок, установили информационный щит и собирают со всех проходящих по 3 юаня.

Показательна разница в восприятии: мы, естессно, все внимательно прочитали, обошли платформу и сфотографировали хваленый вид (он на фото выше, кстати) через два шага после нее абсолютно бесплатно. Шедшие за нами какие-то североевропейские фаранги залезли на платформу, все старательно пофоткали, слезли и принялись доказывать стерегущей платформу бабке, что все это «illegal» и вообще они уже заплатили 65 юаней за вход в ущелье. Бабка за словом в карман не полезла, а сразу стала кидаться в заморских дьяволов камнями. Межкультурная коммуникация не удалась.

Кроме лаоваев на тропе встречаются местные, которые собственно и пользовались ей испокон веков.

Ну чем не Грузия? Все-таки Кавказ — это маленькие Гималаи.

Живут тут (как и в горах Грузии) тоже как при царе Горохе. И даже дома местных наси чем-то похожи на сванские.

12:00 — обед в Naxi Family Guesthouse

Даже если вы еще не проголодались, в Наси (как его только не склоняют: один из самых популярных вариантов — Nazi Guesthouse) есть смысл остановиться и выпить чайку, ибо следующая цивилизация будет только вечером, а впереди предстоит довольно тяжелый подъем.

Обедаем с видом на шмотки и кукурузу.

И поспевающую хурму.

13:00 — выходим из Naxi

Всех провожает злобный альфа-гусак.

Прямо за Naxi Family начинается крутой подъем, известный как «28 поворотов» с набором высоты около 600 метров. Деревня быстро остается внизу.

Зато кругом наконец-то начинаются настоящие горные красоты.

А тропа из утоптанной «магистрали» превращается в каменистую лестницу.

Вот это уже похоже на настоящий каньон!

Понизу вдоль Янцзы идет недавно построенная дорога со смотровыми площадками и прочими туристическими увеселениями. Сей факт, конечно, сильно портит общее впечатление от «трека по дикому ущелью», но в этом весь нынешний Китай. Утешает тот факт, что все китайцы там, а не здесь!

У нас все равно виды красивее.

Вот уже и деревня, в который мы сегодня будем ночевать.

16:30 — Tea Horse Trade Guesthouse

Ночевка на маршруте предполагается в одном из двух гестов: Tea Horse или Half Way. Первый чуть ближе к Цяотоу, второй, соответственно, дальше в часе ходьбы. У Half Way были плохие отзывы в Wikitravel и я выбрала Tea Horse, хотя мы и пришли туда задолго до заката. Теперь по опыту могу сказать, что если вы собираетесь во второй день спускаться к порогам Янцзы и успевать на автобус, ночевать нужно только в Half Way, иначе времени на все не хватит. В Half Way мы зашли на следующий день позавтракать и нам он показался намного приятнее нашего Tea Horse с конскими ценами и угрюмыми тетками.

Дабл с удобствами здесь стоит 150 юаней, без — 90. К удобствам прилагается отличная веранда с мягкими креслами и вот таким видом:

Втыкать можно бесконечно, а в сопровождении местной сельскохозяйственной продукции, которая везде на тропе продается по 50 юаней за гигантский пакет, так и вообще. За этим приятным занятием мы и провели весь оставшийся вечер.

Продолжение:

Ущелье Прыгающего Тигра - это один из самых популярных треккингов в провинции Юньнань и во всем Юго-Западном Китае. Любой юннаньский guesthouse имеет на своем ресепшене описание этого треккинга, интеренет полон фотографий и схем, путеводители радуют многословными описаниями. Тем более удивительно, что треккинг практически безлюден. В самом ущелье как правило ни души, лишь ветер завывает завихряяюсь вокруг скальных выступов. Все дело в том, что достопримечательность эта по каким-то причинам не подходит для внутрикитайского туризма. Наверное потому что здесь надо идти пешком 2-3 дня, набирая высоту на достаточно крутом подъеме и ночевать в каких-то деревенских гвестхаузах. На это китайский турист не готов. И лишь европеец, американец или какой-нибудь случайный японец топает по тропинке нависающей над гигантской пропастью ущелья. Это кажется удивительным, но даже я, не любитель повторяться в своих путешествиях, топаю здесь третий раз. Чаще бывал только на Эльбрусе.

Ущелье образовано рекой Янцзы (здесь ее называют Цзиньша) прорезающей себе путь между двумя горными массивами. Массивы увенчены величественными пятитысячниками: Хаба 5400 м (северо-западный берег) и Юлун Сишань 5500 м (юго-восточный берег). Сама река течет примерно на уровне 1000 метров и соответственно получается ущелье глубиной 4 километра и протяженностью порядка 20. По легенде как-то раз тут один тигр умудрился перепрыгнуть с одного берега на другой. Что и послужило причиной названия ущелью. Как же ему удалось это совершить? Широта реки в самое сухое время года (январь) тут на взгляд нигде не уменьшалась менее полусотни метров. Очевидно что тигру помог гигантский камень, застрявший посередине русла, окруженный бешено бурлящей вспененной водой. В таком случае тигру оставалось пролететь всего-то двадцать метров. Впрочем так и остается загадкой, как он при этом умудрился вцепиться когтями в абсолютно каменный и вертикальный противоположный берег. Ну да пусть это будет его маленькая тигровая тайна. Таких камней помощников можно выявить в ущелье в двух-трех местах. Именно к первому из них подъезжают автобусы заполненные китайскими туристами, которые вываливают толпой на смотровую площадку, фотографируют камень и уезжают в дальнейший тур с полной уверенностью, что посетили Ущелье Прыгающего Тигра. Однако согласно большинству путеводителей и местным жителям тигр прыгал в другом месте, гораздо ниже по течению, уже в самом конце пешеходного трека. Чтобы попасть к этому камню нужно долго спускаться вниз, зачастую просто по вертикально висящим лестницам. Путника при этом окружает темень и холод. Прямой солнечный свет ко дну ущелья проникает буквально на несколько минут в день. Путь этот вначале постоянно закрыт, надо ждать восхода, спускаться час и подыматься два. В общем тратить на это полдня, по этому я так ни разу и не спустился. В Ущелье Прыгающего Тигра и без этого камня очень много прекрасного.

Первые лучи солнца

Начало пути. Только-только входим в Ущелье с верхней стороны. Видны провода переброшенные через ущелье.

внизу шумит Цзиньша (Янцзы)

Водопад падающий на тропу

На это ущелье существует множество карт. Абсолютно все они не соответствуют местности по масштабу и ориентации. Это схемы, принадлежащие какому-то конкретному гвестхаузу, где этот гвестхауз будет крупно выделен, так, что складывается ощущение о невозможно пройти ущелье не заночевав в нем. Однако схематически все объекты обычно расположены верно и между ними указано расстояние измеряемое «в часах ходьбы». В ущелье три пути. Нижний — для автотранспорта, верхний — для пешехода, и самый верхний. Найти последний непросто, а ходить по нему решительно не рекомендуется никому. Тропа там проложена нечетко, скот по ней не ходит, периодически туда забираются туристы (или по ошибке, или специально) и нередко гибнут сорвавшись где-нибудь в пропасть. Самый верхний путь обозначен далеко не на всех схемах.

Треккинг можно совершать в двух направления. Вниз по ущелью и вверх. Это если смотреть относительно течения реки, относительно же перепада высот то в обеих случаях путника сначала ждет тяжелый подъем вверх, потом продолжительный переход с незначительными колебаниями по высоте, а в конце — спуск вниз. При пути вниз по ущелью (от Цяотоу до Дацзу) мы имеем более удобную заброску в к началу трека, и совсем непредсказуемый выход из него. В районе Дацзу переправа может работать/ не работать, а из самого Дацзу уходит один автобус в сутки, да и вообще кого-то найти, чтобы заплатить за вывоз в цивилизацию отсюда, будет крайне проблематично, но нам удалось (об этом позже). Зато несомненный плюс выезда из Дацзу (а не въезда в него) в том, что не надо покупать какой-то малопонятный, но очень дорогой билет (в 2006 году он стоил 250 юаней). Это билет вовсе даже не в Ущелье Тигра, а в заповедник Снежной Горы Нефритового Дракона, который путник направляющийся в Ущелье Тигра просто проезжает обычно насквозь. Дорога из себя в этом месте представляет два отдаленных друг от друга полотна одностороннего движения, а шлагбаум с кассой есть только на той дороге, где движения из Лицзяна на север. Если не переправляться через Цзиньша, то пожертвовав катанием на прекрасной ржавой барже с древним мотором а также пасторальными пейзажами Дацзу, можно отправиться далее на север до Шангри-Ла, мимо травертивных полей Баошатуй и природного парка с озером Жемчужной пагоды и другими. Дорога там не очень популярная, транспорт надо искать сильно заранее (еще в Лицзяне). Впрочем это все уже отдельный рассказ. Мы же решили свое путешествие продлить таки паромом через Цзиньша и далее на северо-восток.

Из тени в свет перелетая...

Одна из "пивных" деревень

Козочка на склоне. Не иначе тут дело без панды не обошлось...

При пути вверх по ущелью (от Дацзу до Цяотоу) мы имеем уверенный и безпроблемный выезд из Цяотоу в любом направлении (на север в сторону Шангри-Ла или на юг в сторону Лицзяна). Сам треккинг мне в этом направлении тоже больше понравился. Хотя кончено были такие факторы как: первое знакомство с Ущельем и более влажный (зеленый) период года. Но вот есть например водопад, низвергающийся прямо на тропу. Он прекрасен, как и все вокруг, но если вы его еще и пересекаете под прямым солнечным светом (не в тени окрестных склонов), то водопад погружает путника в ауру радуг, образующихся как и на всех водопадах в мелкой водяной пыли. Вот только беда в том, что прямой солнечный свет падает на водопад тут похоже не более 4-5 часов в сутки, и попасть под него возможно только выходя утром со стороны Дацзу (а именно Тина Гвестхаус). Вообще пройти под ним очень непросто: надо дождаться штиля, и быстро пробежать. Если же дует мощный ветер, то намокаешь моментально еще на подходах, т.к. теб накрывает водяным шлейфом. Также, идя в этом направлении, обнаруживаем, что мощный и трудозатратный подъем «24 поворота» становится спуском. Аналогичный же набор высоты был совершен рано утром, ногами полными сил после сна и завтрака. Идя в другом направлении к «24 поворотам» подходишь не сразу, а уже слегка измотанным и опаленным жарким солнцем. Впрочем нас, уже протоптавших монорельс Эмейшаня, подъемы в Хуанлуне и Хуа Шани какими-то «24 поворотами» не запугать, легко подымаемся вверх.

Еще легче и быстрее, обгоняя путников мчится какая-то бабка увешенная корзинами. Причина такой спешки становится понятна: раз на тропу вышли туристы — пора организовать какой-нибудь сервис. Едва обогнав нас метров на 500 бабка утроилась и разложила на продажу кучу сувениров, а заодно и охлаждающих напитков. Но все, что мы купили у нее после продолжительной торговли — это немножечко ганджи. Впрочем путешествие было настолько интересным и увлекательным, что как-то даже выкурить до конца эту покупку так и не удалось. Спустя неделю перед входом в аэропорт Куньминя за полчаса до вылета самые большие любители лихорадочно добивали остатки травы в косяки и курили, но так и не успели выкурить все. Хорошо хоть на самолет успели в последний момент.

На самом верху «24 поворотов» - новая бабка. На этот раз она продает «Вид на Провал», а точнее — вид на ущелье. Мы от покупки отказались, залезли на более высокий камень и взяли «Вид на Провал» совершенно бесплатно. Виды надо сказать кончено впечатляли. Можно было бы сидеть и смотреть их до бесконечности, но нам пора в путь. За новым поворотом тропы — новый вид, и снова в путь. Вот промелькнул бамбуковый лес и показалась деревня. Я ее назвал «Первая пивная деревня». Во-первых потому что она была первой из трех деревень на пути, а во-вторых потому что в таких деревнях обязательно найдется гвестхауз с деревянным столиком на открытом воздухе. От столика будет еще один прекрасный вид, на этот раз сдобренный холодным пивом «Дали». После первой бутылочки будет вторая, а потом возможно и третья. Идти дальше решительно не захочется, однако надо. Кто-то уже ушел вперед, а остаться забытым и потеряться в этом бесконечно-разнообразном Китае совсем не хочется. Идем дальше. Надо заметить что разбрелись мы по тропе Ущелья Прыгающего Тигра на пару часов (межде первым и последним), но встретится в конце было несложно. Как несложно догадаться после Первой Пивной деревни последовала Вторая Пивная и Третья Пивная. Четвертой было поселение, где тропа спустилась наконец таки к автодороге, которая в свою очередь многократно изогнувшись приподнялась наверх. В этом поселении находится замечательный Тина Гвестхауз. Окончание пешей части пути. Спуск происходит в уже потемках с мощным аккомпанементом завывающего ветра. Солнце уходит, скалы остывают, воздух тоже. Происходит перераспределение воздушных потоков в узком ущелье. Сухо и подымаются столбы пыли. Ощущаешь себя вроде еще не совсем старым, однако на финише из всех частей тела песок прямо так и сыпется.

одна из множества схем ущелья

Место прыжка тигра (фейковое, для автобусных туристов, ближе к верхнему входу в ущелье)

Так в деревнях хранят кукурузу

На привале, водопое...

В принципе можно пойти дальше по дороге до переправы, и многие так и делают. Но там уже дорожный асфальт (иногда засыпаемый камнепадами и заваливаемый оползнями), и в принципе ничего нового. Весь треккинг легко проходится за 7-8 часов пешком (от Цяотоу до Тины), хотя некоторые иностранцы удивлялись такой скорости, они идут тут обычно 2 дня (останавливаясь в Халфвей Гвестхаусе во Второй Пивной деревне). В 2006 году Трощенко прошел весь этот треккинг за 4 часа, но то Трощенко, он пиво не пьет...

Во время пути может случиться пробка. А именно — на узкой полочке на из-за поворота навстречу путнику выйдет стадо коз. Они заполняют собой решительно все пространство, кажется, что деваться некуда. Однако встретив препятствие они уверенно его огибают карабкаясь по стенам выше или ниже. Смотреть на них страшно, но козы умеют это делать, им не привыкать. Совсем другое дело — лошади или коровы, табун словно поток воды, плавно огибает препятствие, иногда обтирая свои бока о путешественника. В 2006 году на нас из-за угла вылетел взмыленный осел, испуганно вращая выкаченными глазами. С осла разлеталась в разную сторону поклажа в виде рюкзаков и корзин. Мы едва успели прыгнуть в сторону, слава богу склон в этом месте позволял прижаться к стенке... Спустя пять минут пробежал взмыленный погонщик осла, а спустя час мы встретили расслабленно идущих европейцев — хозяев рюкзаков.

Нижняя дорога

Скальное величие... Перепад высоты 4,5 км

Напротив Тина Гвестхауз, загораживая все небо вверх и всю пропасть вниз, стоит скалистое величие противоположного берега Ущелья. Можно до бесконечности сидеть на террасе и всматриваться в эти обрывы. Стена молчаливо дышит в ответ и наблюдатель с ужасом осознает все свою крохотность и ничтожность по сравнению с дикими геологическими и гидрологическими силами сотворившими этот мир. Несмотря на то, что верхушки гор находятся на высоте 5500 метров снега и ледников нет. Он просто не задерживается на вертикальной стене. С противоположной стороны, повернутой к Лицзяну снега и ледников достаточно...

Хозяева Тины очень смешливые и приятно-общительны, несмотря на то, что английский знает только одна молодая девушка. Китайцы тут стар и млад постоянно играют в маджонг или карты, а возможно смотрят свой телесериал. Попадаешь к ним в семью, словно какой-то дальний родственник или знакомый, тебе не поражаются и не переключают внимание. Они удивлены до неудержимого смеха совсем другим: эти лаоваи спят вдвоем на кровати! Вот это да. А еще удивительно, что один из них тут в третий раз. И возможно, что не последний. Хорошее место, сюда возвращаться и возвращаться...

Использованы фотографии