Хотя горы и занимают всего 1/3 территории республики, все самое красивое находится там и соответственно концентрация природных красот там самая большая. Среди природы встречаются и рукотворные красоты и чудеса. Если вы приехали в Чечню и не съездили в горы - считайте что и не приезжали! :)
Мы вот практически целый день из 3-х провели в горах, я бы конечно такой, что и все 3 бы там провел, но в плане был всего один. В него нас обещали свозить в знаменитое Аргунское ущелье. Чем оно знаменито, я толком и не знал раньше было оно только на слуху из новостей и прочего. Новости не всегда были приятные, но что было, то, надеюсь прошло. Сейчас это ущелье просто памятник природы, а башни по его берегам и горам, на мой взгляд, одни из самых интересных архитектурных сооружений, на мой взгляд даже Грозный-сити уступает им, настолько они органично здесь смотрятся и даже не понятно каково было бы без них. :)
Поверьте я отбирал фото довольно тщательно и специально отобрал почти все без людей, горам без людей всегда было хорошо, а еще в горах без людей - безопасно!

Утром погрузившись в 2 Шнивы и один форд с самыми главными представителями компании Билайн в Грозном выдвинулись на юг.

2.

Не смотря на то, что в республике дороги в приличном состоянии нам удалось найти что-то весьма подходящее для нив, но не очень приятное для форда фокус. :)

3.

Горы здесь оказывается не только для красоты, но и для работы. Вот на горе карьер цементного завода, дробят и по трубе ссыпают, пылит конкретно.

4.

Чем дальше едем, тем горы выше, но самых высоких пока не видно, хотя есть здесь вершины за 4000 м высотой, но до них мы скорее всего не доедем, обещано довезти нас до селения Ведучи, во всяком случае я в это искренне верил и как-то мне очень хотелось посмотреть где там будет строится супер-пупер горнолыжный курорт.

5.

Конец зоны "Зоны", но не конец зоны покрытия мобильной сети Билайн. Удивительно, но во многих местах Билайн работал лучше чем сторожил этой местности Мегафон, наверное все потому, что они сейчас очень активно наращивают здесь свое присутствие, устанавливают БС-ки и продвигают 4G интернет.

6.

Кого можно удивить родником вдоль дороги? А вот оформлением его вполне можно тех кто понимает.

7.

Въезжаем в Шатой, здесь нам надо будет немного закупиться на рынке. Шатой тоже название на слуху, это райцентр в долине между двух ущелий через которые течет р. Аргун.

8.

После Шатоя ущелье сужается и асфальт пропадает, не навсегда конечно, но окна лучше закрыть и включить кондиционер. Несмотря на то, что мы в горах здесь уже тепло - весна плавно переходящая в лето:)

9.

Приношу извинения за всякие артефакты на фото, снимал через стекло, но по-моему фото вполне отражает места где мы ехали.

10.

Не сдержались - остановились. :)

11.

Ущелье довольно узкое, река где-то там внизу!

12.

Правильный транспорт не ездит, а летает.

13.

Очень симпатичные горы. Хорошо, что попали до того как все полностью зазеленело, так рельеф гораздо лучше видно.

14.

Прямо совсем как-то узко становится, значит близко что-то интересное:)

15.

Ага, вот и знаменитые Ушкалойские башни - близнецы.

16.

Эти две боевые башни надежно перекрывали здесь проход до того как прорубили широкую дорогу. Ни войти не выйти без разрешения нельзя было:)

17.

Сейчас к башням проще простого перебраться по мосту.

18.

И спрятаться между ними в их тени.

19.

Внезапно рев моторов, пыль столбом. Идет техника: БТРы и бензовозы. Идут скорее всего на заставу, которая находится выше по течению. Аргунское ущелье выводит строго к границе с Грузией, а она у нас на замке!

20.

Отвлекли от башен вояки, но не надолго. Хотите заглянуть что там внутри?

21.

Я залез в "окошко" и убедился в том, что ничего, это практически реплики тру-башен, ни кто их раньше не щадил и когда захватывали скорее всего разрушали, чтобы заново горцы не могли ими пользоваться.

22.

Вид из нижнего окна башни. Горы со снегом уже видно. :)

23.

24.

Благо здесь не заскучаешь, есть что посмотреть, целый музей отгрохали!

25.

Башня тоже имеется, но выглядит новодельно, хотя и находится на старом фундаменте. Лет через 50 будет как старинная:)

26.

27.

Кроме боевых башен есть и жилые, они не такие высокие, зато более основательные с комнатами.

28.

Сразу видно где новье, а где оригинал.

29.

Ротонда с видом на поселок, явно не в вайнахских традициях, но в ней отлично ловит Билайн! Ее специальная конструкция призвана улавливать и усиливать сигнал. К несчастью представителей Вымпелкома она усиливала и Мегафон, но его скорость все равно не дотягивала. :)

30.

Все строения архитектурного памятника очень гармонично смотрятся в окружении гор.

31.

32.

Внутри башен есть небольшая экспозиция традиционных местных украшений, оружия, одежды и утвари.

33.

34.

35.

36.

37.

Есть и пустые пока помещения, в них при скудном освещении немудрено заблудиться:)

38.

Перед отправлением в Тазбичи выяснили откуда начинаются все Чеченские дороги:)

39.

До Тазбичи и из башен от Итум-Кале 10 минут на машине вверх, а там тоже башня и в нее можно залезть внутрь. Как раз то, чего всем нам не хватало!

Ескигора - башня Ескиевых.

40.

Из нее хорошо просматривается другая башня - Бассара бIав - башня склона - родовая башня Сулеймановых и Магомадовых.

41.

Из бойниц башни по мере подъема, открываются виды на дали.

42.

Башенная вуаль:)

43.

Потолок башни - полностью каменный - врагам не поджечь!

44.

Время не щадит ни чего, приходится укреплять и сохранять.

45.

Бойницы с обзором и сектором стрельбы вниз.

46.

47.

Рядом с башней кладбище, за забор лезть нельзя, но издалека снять можно. На наши совсем не похоже.

48.

И дело не только в полумесяцах и арабской вязи.

49.

Но и вообще в надгробных камнях!

50.

Как бы ни было в горах хорошо, но пора трогаться в обратный путь.

51.

Казалось бы все уже отснято еще утром, но вечером свет становится немного другим и казалось бы те же самые места выглядят по-другому.

52.

Мощные диагональные пласты прорезаемые рекой сходятся все ближе и ближе.

53.

По-над обрывом дорога практически без ограждения, стоит быть осторожным.

54.

Улететь есть куда, внизу поток Аргуна так же мощен как и утром, вода грязного цвета. Тепло, снег в верховьях тает интенсивно, река несет много взвесей.

55.

56.

Вперед, быки! :)

57.

И пока быки двигают вперед мы едем в сторону Грозного, горы на сегодня заканчиваются, а экскурсии еще нет. :)

Продолжение следует.

Спасибо всем, кто дочитал до конца, извините за многофото, но я и так выбирал, выбирал, выбирал и только самую малость показал.

Наверно, этот пост будет особенно полезен для тех, у кого желание съездить в Чечню дальше Грозного выковалось не хуже клинка из атагинской стали.)

В предыдущих главках этого горе- путеводителя всё внимание уделялось горным селениям, а не Городу, который мы рассматриваем только как географический ориентир и транспортный узел. Сейчас всё будет точно так же, только селения станут меньше, горы - круче, а дороги - у же и опаснее.

Всё это о Шаройском районе - самом южном, наиболее удалённом от центра, самом высокогорном, самом труднодоступном и самом многобашенном из всех пятнадцати районов Чечни. Такой вот край земли в локальном масштабе, незаслуженно обделённый вниманием путешественников.

Половина района (если не больше), относится к пограничной зоне. К югу, сразу за Тушетским хребтом, начинается Грузия.

Дорога . Отправляясь в Шарой из Грозного, минуем большое село Старые Атаги и доезжаем до райцентра Шатой (примерно 55 км от города). В Шатое у автостанции пути разойдутся: прямой пойдёт в село Итум-Кале, а тот, что налево - в сёла Асланбек-Шерипово, Хал-Килой, Шаро-Аргун и Дай Шатойского района.

2.

Первая дорога - та, что идёт через Итум-Кале (фото 3) и там поворачивает налево - приведёт в Шарой через (фото 4) и перевалы-двухтысячники Чантыбарз и Джеинджаре. Это более длинный путь - от Грозного примерно 105 километров, от Итум-Кале - около тридцати.

3.

4.

Вторая дорога, так называемая нижняя (фото 5-8), идёт через село Дай вдоль реки Шаро-Аргун. Она покороче, но и посложнее - бывает, что зимой и весной её закрывают из-за обледенения и камнепадов.

5.

6.

7.

8.

Общественного транспорта на шаройском направлении всего шиш да маленько - только автобусы и маршрутки до Шатоя и Хал-Килоя. Отправляются они с грозненской автостанции «Минутка».

9.


Небоскрёбы "Грозный-сити" на дальнем плане как бы намекают, что "Минутка" находится далековато от центра.

На легковой машине из Грозного до Химоя (административного центра Шаройского района) ехать примерно 2,5 часа.

10.

В центральной, исторической части Химоя - тщательно отреставрированная мечеть, в 19 веке построенная из жилой башни; а также боевая башня-новодел (2011), на которую можно подняться, современные коттеджи и развалины огро-омного множества древних башен, среди которых пасутся представители местной фауны.

11.

12.

13.

"Петроглиф" над бойницей химойской башни-новостройки сообщает потомкам имя главы Шаройского района Мусалова Р.Д.)

14.

15.

Над оконным проёмом хорошо сохранившейся жилой башни - той, которую химойцы не разбирают на камень, как другие, а отвели под краеведческий музей, - отчётливо видна левосторонняя свастика, вырезанная на камне рукой древнего зодчего. У вайнахов свастика была символом вечной жизни и универсальным оберегом, а её загнутые концы символизируют движение Солнца по небосводу.

16.

Ночлег. Гостиниц в районе отродясь не было, но гостеприимные шаройцы не оставят вас на улице. Переночевать можно будет в доме у кого-нибудь из сельчан (скорее всего, они сами вас пригласят) либо в одной из двух местных высоток - двухэтажном общежитии для сотрудников районной администрации. Краснокирпичное здание общаги находится в недавно построенном «административном квартале» рядом с такими же новыми домами, в которых располагаются райадминистрация, больница и прочие государственные учреждения.

17.

За Химоем, по дороге на Шарой, натыкаешься на любопытный объект, получившую известность под названием «яйца динозавров» .

18.

19.

20.


Фото welran

Об этой находке журналисты сообщили в апреле 2012 года. Тогда члены экспедиции «Чечня - центр туризма» поехали в Шаройский район изучать водопады и пещеры, а обнаружили около 40 торчащих из скалы шарообразных камней, диаметр которых варьировался от 20 сантиметров до метра. По результатам экспедиции её участник от геофака ЧГУ Магомед Алхазуров предположил, что это яйца травоядных динозавров, отложенные около 60 миллионов лет назад.

Стремясь доказать «яичную» гипотезу и привлечь в республику туристов, специалисты из Чечни попытались объяснить, почему яйца больших размеров могли оказаться рядом с теми, что поменьше. По словам чеченских учёных, небольшие динозавры держались рядом с крупными, чтобы обезопасить себя от нападений хищников.

Однако сотрудники Палеонтологического института РАН оставались непреклонны: на Кавказе отсутствуют геологические слои, относящиеся к Юрскому и Меловому периоду, когда существовали динозавры. По мнению московских палеонтологов, находки в Шаройском районе имеют не биологическое, а геологическое происхождение. Проще говоря, это не яйца, а просто камни, хотя и необычной формы.

Заведующий Палеонтологическим музеем Палеонтологического института РАН Александр Карху пояснил, как отличать окаменелые яйца динозавров от просто камней: «Достаточно взять увеличительное стекло и рассмотреть поверхность. Скорлупа яйца имеет поры, поскольку яйцо должно дышать. Поры сохраняются и у ископаемых яиц. Если их нет, поверхность гладкая и однородная, то почти наверняка это геологический объект».

21.

Шарой (чеч. Шара). На возвышенности в центре села, рядом со старинной мечетью и живописными развалинами с обилием петроглифов, стоят две большие и красивые боевые башни (на заглавном фото). Бок о бок с ними соседствует современность:

22.

Одна из них, с плоской крышей, была полностью отстроена заново, после того как её разнесли при бомбёжке в 1995 году.

23.

На вторую башню, которая за последние две войны пострадала гораздо меньше, можно забраться по восстановленным деревянным лестницам. С верхнего этажа будут как на ладони видны мечеть, всё село, дорога на Итум-Кале и Химой, кладбище с зияратом местного значения, река Шаро-Аргун, а также немалых размеров военный городок и окрестные горы.

24.

25.


Солярные знаки на стене старой боевой башни в Шарое. На 24-м фото заметно, что при её реставрации чеченские зодчие 21-го века не пожалели цемента.

26.

27.


Фото welran . На дальнем плане слева военная база, которую вообще-то фотографировать нельзя.

В селе есть частный магазинчик, по одному такому же имеется в Химое и Кенхи. Газа пока нет ни в самом Шарое, ни в других сёлах района. Электричество в Шарой провели только летом 2006 года, раньше в селе его не было ни при советской власти, ни при «независимой Ичкерии», ни после «восстановления конституционного порядка». В советские годы электроснабжение организовали лишь в Кенхи, жители которого добились этого в 1987 году, направив прошение на адрес мавзолея Ленина.

Село Кенхи выглядит так, как «обязано» выглядеть любое старинное аварское село - узкие улочки и дома-«соты» на крутых склонах.

Кенхинцы обрабатывают и продают как строительный материал камень, которым усыпана их долина. Это плоские и узкие каменные бруски прямо созданы для строительства. Из такого камня делали башни в прошлом. Сейчас его используют для возведения декоративных башен, которыми власти Чечни украшают главные дороги. Ещё жители Кенхи, известные как хорошие каменщики, выезжают на заработки в другие районы Чечни и за её пределы.

Дорога в Кенхи с «большой земли» (т.е. со стороны Грозного и Шатоя) ведёт только через Киринский мост и одноимённый пост. По той же дороге от Киринского моста-поста, только ближе, - село Кири (ударение на последний слог). По словам сотрудников шаройской районной администрации, над селом, по соседству со старым чеченским кладбищем, обнаружены скифские (? - Авт.) захоронения.

Хуландой. Не аул - два дома, одна «улица» и две семьи. Конец географии локального масштаба и к тому же погранзона. Кажется, самое южное в республике постоянно обитаемое селение на стыке Чечни, Грузии и Дагестана. Одни из самых труднодоступных башен в районе.

Из Хуландоя есть неасфальтированная автодорога на аул Шарой (8-9 км), движение по ней очень редкое. По непроверенным данным (апрель 2012 года), пограничники строят грейдерную дорогу в Хуландой от аула Ведучи соседнего Итум-Калинского района (напрямую - около 15 км). Строительство должно было закончиться к июлю 2012 года.

Чтобы закрепить традицию

Если Грозный можно было вполне изучать самостоятельно, что я и делал, то для поездки к озеру Кезеной-Ам я обратился к тем, кто хорошо знает этот маршрут. Туризм в Чечне сейчас практически отсутствует, соответственно до последнего времени не было и туристических компаний, работающих на прием. Сейчас ситуация стала понемногу меняться, и появилась компания "Чечня трэвел", которая может организовать для желающих поездки по республике. Работают эти люди во многом на энтузиазме.

Я списался с представителем компании Элиной Батаевой, и мы договорились о поездке на день к озеру Кезеной-Ам. 2 января мы отправились из Грозного на "Калине" втроем: за рулем - грозненский таксист Аслан, сопровождающий Магомед и я.

Кезеной-Ам - горное озеро на юге Чечни, почти на границе с Дагестаном. От Грозного до него всего сто десять или чуть больше километров, но зимой они преодолеваются порой за несколько часов, а после снегопадов озеро может даже стать недоступным. Причиной тому - горная часть трассы, с которой мы познакомимся чуть позже.

Дорога от Грозного проходит по местам, связанным со второй чеченской войной, которая началась в 1999 году. К этому времени Чечня представляла собой криминализированную территорию с непонятным статусом. Со сменой главы российского правительства в августе 1999 года российские власти приступили к исправлению ситуации, в которую республика была заведена почти за десять предшествующих лет (в том числе и ими же). На территории республики начались боевые действия российских войск против боевиков.

Вторая война была жесткой и бескомпромиссной. К сожалению, часто это приводило к гибели и без того измученных войнами и безвластием мирных жителей, которые страдали от действий обеих сторон. Один из таких случаев произошел в городе Шали, где мы сделали небольшую остановку по пути.

В январе 2000 года по рыночной площади города был нанесен точечный ракетный удар комплекса "Точка-М". В донесениях говорилось о высокой точности попадания, в результате которого было уничтожено скопление боевиков. При этом не упоминается, что кроме боевиков погибли более ста мирных жителей Шали, в основном женщин и детей. Очевидцы говорили о том, что картина после ракетного удара была такой жуткой, что не выдерживали нервы даже у видавших виды людей.

Во вторую чеченскую войну мало кто из населения поддерживал боевиков. Людям просто хотелось, чтобы это наконец закончилось...

Проезжаем через село Ца-Ведено с большой мечетью около трассы.

Село Ведено, где мы остановились, чтобы купить немного еды, наверняка известно многим по неспокойным сводкам в новостях. Действительно, это древнее село бывало в центре всех чеченских войн, включая и Кавказскую войну XIX столетия, когда в Ведено размещалась резиденция предводителя горцев Шамиля. А недалеко отсюда, в селе Дышне-Ведено, родился и жил современный террорист Шамиль Басаев.

В Ведено сохранилась крепость, построенная в XIX веке царскими властями. Хотя сохранилась она не вся. Например, в 1999 году российские военные из соображений безопасности взорвали уникальный с инженерной точки зрения подземный тоннель, который вел из крепости к реке.

Следующая остановка - село Харачой.

Село Харачой - родина Зелимхана Гушмахукаева, известного больше как Зелимхан Карачоевский или абрек Зелимхан. Личность эта в Чечне легендарная. Зелимхан, или, как его еще называют, "Чеченский Робин Гуд", вел войну против властей, убивая чиновников, притеснявших местное население, и грабя банки и поезда. Он не был лишен определенных принципов. Например, всегда предупреждал о готовящемся нападении (а иногда и о сумме, которую он собирается взять при ограблении - не больше, не меньше). После таких предупреждений обычно принимались серьезнейшие меры безопасности, вроде бы исключавшие шансы Зелимхана на успех операции. Но он каждый раз в точности выполнял задуманное, проявляя порой не только виртуозное владение оружием, но и применяя разные остроумные решения.

В заложниках у него, правда, недолго, побывал и гастролировавший на Кавказе Федор Шаляпин. По легенде, певец спел Зелимхану песню, после чего растроганный абрек отпустил его.

Зелимхан был убит в 1913 году около села Шали. На родине абрека установлен памятник ему, а точнее, небольшой мемориал.

Чеченцы уважают Зелимхана не только за его успешные операции, но и за то, что он строго следовал определенным принципам, например, не действовал исподтишка. Чеченцы уважают хороших воинов: мне приходилось слышать от них уважительные слова по поводу, например, российских морских пехотинцев, которые ожесточенно сражались в Грозном. Также они уважают и человеческие принципы при ведении войны, отмечая мужество российских офицеров, некоторые из которых при боях в Грозном, чтобы не подставлять необстрелянных призывников, сами занимали их места в боевых машинах. При этом слышал и то, как чеченцы неодобрительно отзываются о тех чеченских полевых командирах, которые своих действиях не считались ни с какими принципами. А примеров и того, и другого поведения в той войне было много с обеих сторон.

Вообще у меня создалось впечатление, как по живому общению с чеченцами, так и по прочтению дискуссий на чеченских форумах, что во многих вопросах это принципиальные люди, но принципы эти не совсем такие прямолинейные, как это принято считать. И вот два, на мой взгляд, характерных примера, один на тему национальности, другой - на тему ислама.

Обсуждается вопрос: друг чеченца - русский, у него возник конфликт с другими чеченцами. Что делать - он хочет остаться на стороне друга, но не будет ли это предательством по отношению к своим? В обсуждении не обошлось без удивления, как это тебя угораздило подружиться с русским. Но все были единодушны: если это твой друг, стой за него до конца, и национальность здесь уже не важна.

Второй пример такой: чеченская девушка хочет выйти замуж за русского и пишет, что это не только хороший человек, но он еще и готов поменять религию и принять ислам. Вот здесь реакция оказалась очень негативная. Как можно отказаться от своей веры, православия, что же это за человек, если он может это совершить, спрашивают чеченцы.

От села Харачой дорога проходит через блок-пост и уходит в горы, превращаясь в неширокий горный серпантин.

Еще один взгляд, уже с высоты, на Харачой, и мы едем дальше. Аслан и Магомед - отличные попутчики, интересные и отзывчивые люди. Но Аслан еще и порадовал меня классным вождением по заснеженному серпантину. Он вел машину, не теряя ни скорости, ни уверенности, но и без лихачества. Когда-то я проходил курс вождения на льду, где помимо разных "полицейских разворотов" учился выводить автомобиль из заносов и не допускать их, и мог оценить, насколько красиво это делает Аслан.

Аслан живет в Грозном, трудится в такси. У него семь детей, в том числе усыновленный русский мальчик (сейчас уже взрослый человек). Обе войны он был в Чечне, работал водителем КАМАЗа.

На почти двухкилометровой высоте показалось озеро Кезеной-Ам...

И вот мы уже вышли из машины и смотрим на эту красоту.

Озеро это довольно длинное, и мы сделали несколько остановок, чтобы полюбоваться им.

Глубина озера официально достигает 74 метров, а неофициально говорят, что в нем есть неизученные более глубокие места. Но даже если говорить об официальной глубине, то Кезеной-Ам - самое глубокое озеро на Северном Кавказе.

Несмотря на всю красоту озера, людей здесь мало, и это понятно: туристы пока не торопятся ехать в Чечню. Но для чеченцев эти места - одни из самых любимых в республике. Правда, ездить на Кезеной-Ам принято летом. Летом в озере можно и искупаться, можно и порыбачить (в озере водится огромных размеров форель), хотя чеченцы в основном рыбалкой не увлекаются.

На озере есть летнее кафе, не действующее зимой, и даже два катамарана на прокат. Я хотел было подбить своих попутчиков взять один такой катамаран и покататься по озеру, но энтузиазма в их глазах не увидел, и не стал настаивать. Думаю, впрочем, что это и вправду была бы несколько экстремальная прогулка, при всей моей любви к воде.

В советское время озеро служило тренировочной базой для команд по гребле. Для них была построена большая гостиница, уничтоженная во время второй чеченской войны. Сейчас на озере строится небольшая база отдыха. Дом снаружи уже имеет законченный вид, но на самом деле он еще не доделан.

Окрестности хороши для прогулок. Летом склоны гор покрывает разноцветная растительность. Говорят, что это фантастически красиво. Грустно: в девяностые годы республика могла не воевать, а развивать туризм...

Садимся в машину и пытаемся проехать дальше, но через сто метров становится понятно, что занесенный снегом перевал нам не преодолеть. Что поделать. Мы оставляем Аслана в машине, и дальше идем с Магомедом пешком по узкому горному серпантину. Хорошо, красиво, воздух! И полезно: каждый день бы такую нагрузочку, физическая форма стала бы идеальной!

Километра через полтора мы пришли к небольшому селу Хой, состоящему из нескольких недавно построенных домов и мечети.

Когда-то в этих местах существовало большое высокогорное село Хой. В 1944 году, когда чеченцев и ингушей выселили из республики, оно опустело и было заброшено.

В прошлый раз, рассказывая о Грозном и о войне в Грозном, я порекомендовал прочитать роман Канты Ибрагимова "Детский мир". А сейчас, упомянув про выселение чеченцев, хочу порекомендовать прочитать книгу Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая". Книга местами не просто жесткая, а жестокая, но при этом и добрая. Она дает хорошее ощущение происходившего в этих краях сразу после выселения.

Так вот, когда в 1950-е годы чеченцы стали возвращаться в родные места, селиться в горах им запретили, официально мотивируя это нецелесообразностью существования высокогорных аулов. Поэтому в село Хой никто не вернулся. Но его хорошо сохранившиеся развалины можно увидеть и сегодня. Они находятся чуть дальше упомянутых новых домов. Кстати, эти новые дома - часть программы по возвращению желающих в горные районы Чечни.

А вот и старое село, точнее, то, что от него осталось.

Стены некоторых домов неплохо сохранились. Кладка делалась без использования строительного раствора; камни хорошо подгонялись один к другому.

Не остатки ли это сторожевой башни? Башня существовала до недавнего времени. Но поскольку в руинах села, и в башне тоже, во время второй чеченской войны иногда скрывались боевики, то российские военные от греха решили ее взорвать. И взорвали.

Магомед бывал в этих местах много раз, но чаще всего летом.

Хорошо сохранились подвалы домов с каменными сводами.

А здесь видно, что дома над обрывом сооружены на каменных плитах.

На каменных плитах домов нанесены знаки, похожие на петроглифы. Один из знаков - повернутая вниз рука. Это означает, что хозяин дома совершил кровную месть.

Обычай кровной мести в Чечне существовал даже в советские времена, заменяя собой работу правоохранительных органов. Суть кровной мести - в том, что если человек совершает убийство, то родственники убитого должны убить убийцу или его родственника. Такая развязка, как убийство, необязательна, так как возможно и примирение. Но возможность примирения зависит от множества обстоятельств, в том числе и от обстоятельств убийства. Убийство с целью ограбления вряд ли сможет закончиться примирением, а гибель человека в ДТП по неосторожности другого человека - вполне.

Уважаемые люди - имамы, старейшины сел, чаще всего делают все возможное для того, чтобы примирение состоялось. Но конечное решение принимают родственники убитого. Кстати, если примирение произошло, то прощенный кровник все равно обязан заботиться о семье своей жертвы до конца жизни.

Несмотря на кажущуюся жестокость и архаичность обычая, он на протяжении веков эффективно предохранял чеченское общество от тяжелых преступлений внутри него. Кровная месть в Чечне существует и сейчас, хотя уже далеко не в таких объемах, как прежде. В республике проводится политика примирения враждующих семей, и чаще всего это делать удается.

Да, многовато в моем сегодняшнем рассказе такого, что может быть не очень приятно моим соотечественникам. Про войну, про жестокий обычай... Но на самом-то деле эмоциональный фон этого дня был очень хорошим. И от красивой природы, и от общения с людьми. А если говорить про обычаи, то лучший чеченский обычай - это гостеприимство. Быть гостем у чеченца - это очень здорово. Открытые и дружелюбные люди, чеченцы умеют так позаботиться о своих гостях, как это может мало кто делать, при этом национальность гостя не имеет значения.

Обратная дорога по горному серпантину, и вот снова показалось село Харачой. Дорога до Грозного прошла уже в сумерках.

Вечером, гуляя по улицам Грозного, я расстраивался, что завтра надо улетать. Тянуло еще хотя бы денек побродить по городу. Даже не знаю, почему. Как-то там мне было комфортно. Это ощущение трудно представить, не побывав в Грозном. Так что думаю туда через несколько лет вернуться. Надеюсь, что большие планы по развитию и застройке Грозного удастся к этому времени реализовать, и будет чему удивиться. И, кроме того, в Чечне есть что посмотреть и за пределами Грозного.

А назавтра перед вылетом я сфотографировал красивую мечеть в аэропорту Грозного при дневном освещении (в день прилета уже было темно).

И - до свидания, Чечня.

Большое спасибо всем, с кем я общался в Чечне - этих людей было не так много, но каждое общение доставляло большую радость. Ну и спасибо всем, кто дочитал мой рассказ до конца. :))

Чечня – это Северный Кавказ. А значит, Чечня – это горы. Территория республики делится на равнинные участки, предгорья, горы и высокогорья. Горные хребты и межгорные долины занимают более трети площади Чечни. Именно в горах находятся самые старинные селения: большую часть архитектурных жемчужин республики можно найти здесь, на труднодоступных склонах и в затерянных ущельях. С горами связаны главные страницы чеченской истории, ее самые громкие военные победы и поражения. И, конечно, горы Чеченской республики хранят множество тайн этого древнего народа.

Самое большое скопление горных вершин – на юге республики, здесь расположены главные ледники и здесь самый суровый горный климат. Горы эти большую часть года труднодоступны и покрыты снегом, однако именно они – самые живописные вершины республики. Чтобы полюбоваться на них, в Чечню приезжают и профессиональные фотографы, и обычные туристы.

Разные горы одной республики

Главная роль в формировании рельефа Чечни принадлежит рекам. Сначала реки образовывали так называемые долины прорыва, а затем в этих долинах в местах, где порода легко разрушалась, появились долины притоков. Именно они превратили северный склон Главного Кавказского хребта в несколько хребтов, которые сейчас расположены почти параллельно. Такое расчленение главного хребта дало Чечне горные системы: Черные горы, Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты.

Самый низкий из перечисленных – хребет Черные горы. Его вершины достигают максимум 1200 м над уровнем моря. Черные горы – это горы из легко разрушаемых пород, покрытые толстым слоем чернозема (отсюда их название – «черные»). На благодатной почве растет лес, на пастбищах пасется скот. Местные леса состоят из дуба, бука, чинара, граба, липы, ясеня, орешника, высокогорного клена. Тут же растут дикие фруктовые деревья: яблони, груши, слива, кизил. Кроме того, здесь встречается огромное разнообразие трав.

Горная часть Чечни, расположенная южнее, выражена несколькими более высокими хребтами. По особенностям рельефа горная часть территории республики делится на зону известняковых хребтов (Пастбищный и Скалистый хребты) и сланцево-песчаниковую (Боковой хребет с отрогами).

Центральную часть Чечни пересекает Пастбищный хребет: это одна цепь Пешхойских гор. На востоке он переходит в Андийский хребет и его отроги. В составе Пастбищного хребта есть вершины высотой более 2000 м. Это, например, вершина Аргун. К югу от Пастбищного хребта на территории Чечни находится один из самых высоких известняковых хребтов – Скалистый. Высочайшая его точка в Чечне – гора Скалистая (3036 м.).

Вдоль южной границы республики тянется Боковой хребет, который представляет собой скопление высочайших и непреступных вершин. В чеченской своей части Боковой хребет почти на тысячу метров выше Главного Кавказского хребта. Это самая живописная часть республики, особенно любимая альпинистами.

Самые высокие горы Чечни

Тебулсомта – высочайшая гора не только Чечни, но и всего Восточного Кавказа. Её высота – 4492 м, это на 41 метр выше горы Шоан – самой высокой горы Ингушетии. Тебулсомта находится на юге республики, на самой границе с республикой Ингушетия. Вершина горы всегда заснежена. До 1905 года на Тебулсомте добывали горный хрусталь.

На границе Чечни и Грузии, но в разных административных районах республики, находятся две примерно равные по высоте горы – Шаихкорт и Нархиях. Шаихкорт расположен в Шаройском районе Чечни, высота горы составляет 3942 м. Высота же горы Нархиях – 3777 м, находится она на территории Итум-Калинского района республики.

Еще одна вершина Шаройского района – красивая и возвышающаяся над собратьями гора – Комито (4261 м.). Альпинисты очень любят эту вершину, расположенную на границе Чеченской республики и Грузии, здесь разработаны маршруты для восхождения несмотря на то, что на горе встречаются очень крутые обрывы и глубокие ущелья. Комито круглый год находится под снежным покровом, на ее склонах лежит несколько ледников.

Болойлам – гора на территории Ачхой-Мартановского района Чечни. Высота ее почти 2030 метров. С этой вершиной связно предание, согласно которому именно на этой горе зародилось самое воинственное чеченское этническое общество «балой», потомками стали несколько чеченских тейпов (ялхорой, аьккхи, орстохой), которые в настоящее время живут как в России, так и в Турции, Ираке, Сирии, Иордании. Гора Хакмадой – родина другого чеченского тайпа «хакмадой», который в свою очередь делится на девять родов. Здесь находится множество памятников архитектуры – древних культовых сооружений. Вершина Хакмадой находится на берегу реки Аргун.

Многие горы республики, будучи сравнительно невысокими и населенными вершинами, снискали себе печальную славу во время Чеченских военных кампаний. Ожесточенные бои со значительными потерями шли в районе Лысой горы. Также часто появлялась в новостных сводках Ястребиная гора, что недалеко от Грозного.

Но все это в прошлом. Сегодня горы Чечни безопасны, сюда беспрепятственно попадают любители пеших восхождений, а также знатоки высокогорных пейзажей. Постепенно восстанавливаются разрушенные села и древние памятники, строятся новые дороги, развивается горнолыжный спорт.

Фотозарисовки из поездки по горам Итум-Калинского района Чечни, самого южного в республике и богатого на историко-природные памятники. На обычной машине, приоре с ингушским флагом) подмосковными номерами мы побывали на месте строительства горнолыжного курорта Ведучи; проехали почти до границы с Грузией, к одному из крупнейших на Северном Кавказе некрополю Цой-Педе, несколько раз ночевали в палатке под Млечным путем; а также осмотрели некоторые боевые башни, который доступны любому туристу, решившемуся самостоятельно ознакомиться с природой Чеченской республики. Сейчас с этим сложностей и опасностей никаких нет, что доказывает наш с bersaev опыт:)

Перед началом фоторассказа - карта района, чтобы было лучше понятен масштаб поездок. На автомашине можно проехать от Шатоя до Итум-Кале, далее либо свернуть в сторону Шароя, проехав Тазбичи, либо поехать в сторону Ведучи, либо, миновав погранпост, поехать в сторону Цой-Педе.

1. Первое место, у которого останавливаются туристы, приезжающие в Итум-Калинский район, это Ушкалойские башни. Одна башня была разрушена до фундамента в 1944-м, вторая пострадала в 2001-м, обе восстановлены в 2011 году.

2. Один раз мы проезжали вечером и засняли башни, подсвеченные фарами машин, на фоне Млечного пути.

3. В Итум-Кале, административном центре района, находится краеведческий музей имени Хусейна Исаева, устроенный в Пакочском замке. Я там уже был в 2012-м, поэтому в эту поездку сделал лишь снимок с дороги.

4. Село Ведучи. Через пару лет здесь планируется построить большой современный горнолыжный курорт. В настоящее время к нему подводится транспортная инфраструктура, и мы можем наслаждаться пока еще нетронутой природой:

5. Восстановленная башня в Ведучи, на заднем плане - обычная сельская мечеть. В ней мы заночевали в первый день поездки (когда добрались до села к ночи и не смогли найти место для палатки). Мечети в Чечне не закрываются на ночь, любой путник может в них остановиться.

6. Вид от села на соседний склон, тут планируются горнолыжные трассы.

7. Думаю, тут немало желающих построить дачу с видом на горы)

10. Одно из ущелий в районе Ведучи. Мы спустились вниз, к этой речке.

11. Через реку можно проехать на машине вброд, либо пешком пройти через мостик (люблю такие))

12. Остаток дня мы провели в районе этой горной речки.

13. В другой день мы поехали в сторону Грузии, к некрополю Цой-Педе. Вид от села Тазбичи на дорогу, которая ведет туда.

14. Трасса вдоль реки Аргун (Чанты-Аргун).

15. В глубине на холме видны развалины башни, Кирды, она пострадала во время последней военной компании.

16. В нескольких километрах от границы с Грузией, у места впадения реки Мешехи (слева) в Аргун (справа) расположена скалистая гряда с некрополем Цой-Педе, на южной окраине которого высится боевая башня.

17. Как и Вовнушки в Ингушетии, башня стоит на самом краю утеса, и поражает сложностью возведения. В нижней части она скреплена металлическими скобами, которые предотвращают ее разрушение - башне нужен ремонт.

18. Погода начала портиться, к некрополю Цой-Педе мы подниматься не стали, а решили забраться повыше, к заброшенным аулам над ним. Это вид от Камалхи.

19. В горной Чечне меня поразило обилие сельскохозяйственных террас - большой труд создать их на такой высоте.

20. Дорога в Грузию, к Шатили. Ниже находится погранзастава, которую фотографировать нельзя.

21-22. Некрополь Цой-Педе, вид с высоты. Тут свыше 40 гробниц - солнечных могильников, некоторым больше 10 веков.

23. Мы поднялись до аула Коротах.

24. Еще несколько лет назад тут была боевая башня, сейчас она обрушилась.

25-26. Солнечные могильники.

26. В 12 км отсюда - горная Ингушетия. Надеюсь, когда нибудь мне удасться пройтись отсюда до ингушского села Гул, первого со стороны границы.

Начался ливень и мы вернулись обратно.

27. Третья, последняя часть часть нашего похода, прошла в районе Тазбичи, где есть несколько боевых башен. Под деревом, укрывшись от дождя, мы заночевали.

28. На утро стали снимать Эткалинскую боевую башню.

29. Она восстановлена в 2012-м году.

30. Дёрские боевые башни.

31. В нижнюю можно забраться.

32. К верхней подобраться сложнее.

33. Так она выглядит сверху, на склоне хребта Хачарой-дук.

34. Напомню, по ту сторону хребта - Ведучи.

35. Хаскалинская боевая башня, самая старая в этих местах, постройка 10-12 веков.

36. Ближний угол разрушился и был оперативно, но грубо восстановлен.

37. Виды на окрестности в районе башни. Будь моя воля, я бы перебрался жить в такие места!)

41. От села Тазбичи есть прямая дорога на Шарой, которую мы проехали на автомашине.

42. Закат над Итум-Кали cнимает замечательный парень Абдуллах Берсаев bersaev , о котором я рассказывал раньше.

44. Хаскалинская боевая башня на закате.

45. Где-то там, в глубине гор, - Ингушетия:)

47. Здесь, на высоте 1500 метров мы устроили ночлег. В этих местах работает интернет, я прямо из нашей палатки выложил это фото в Инстаграмм, оно собрало рекордное число лайков))

Утром мы двинулись в Шарой, но об этом я напишу как-нибудь в другой раз. А из Итум-Калинского района я показал лишь пятую часть сделанных фото, иногда не самых красивых, зато характерных, чтобы можно было составить мнение об этих замечательных местах. В 2015 году, надеюсь, я сюда вернусь на более долгий срок, чтобы у меня была возможность детально посмотреть все достопримечательности района и сделать по ним фоторепортажи. Спасибо за внимание:)

Предыдущие мои фоторепортажи из Чеченской республики: